С.А. Яценко
Персидский костюм от Ахеменидов к Сасанидам:
традиции и новшества.
В существующей
литературе популярны утверждения о традиционности и консерватизме костюма Ирана в древности и раннем средневековье. Однако аргументация этого положения в развёрнутом виде никем не приводилась. Попытаемся проверить справедливость подобных утверждений на основе материалов недавней докторской диссертации автора, в которой впервые достаточно полно и системно характеризовался костюм трёх великих иранских империй доисламской эпохи — Ахеменидов, Аршакидов и Сасанидов — на протяжении 1200 лет.
Между правлением Ахеменидов и завоеванием областей Ирана Аршакидами пролегали больше полутора веков господства македонян в лице самого Александра и его преемников-Селевкидов. Вместе с тем, в Иране сохранялись многие элементы традиционной культуры, и мы были бы вправе ожидать заметной преемственности в костюме Ахеменидов и Аршакидов. Однако детальное сопоставление по всем микроэлементам этих ожиданий не оправдывает. В мужском костюме наиболее очевидным элементом преемственности можно считать верхнюю нераспашную одежду (рубаху) типа ахеменидского sarapis, которая украшена вертикальной полосой с сетчатым орнаментом и с дугообразным вырезом на подоле. Столь же очевидно сохранение причёски с накладными «буклями» с боков и завивки волос. Редкий у Ахеменидов мотив орнаментации тканей в виде сетки ромбиков с точкой внутри в парфянское время становится обычным. Изредка известны башлыки с облегающим голову верхом и широким назатыльником, но этот тип вообще широко представлен у иранских народов. В женском же костюме мы не наблюдаем ни одного элемента сходства.
Не менее важен вопрос о преемственности между имперским костюмом Аршакидов и костюмом следующей династии Сасанидов, восставшей против первой, победившей её и проводившей во многом иную политику, опираясь на древние традиции Персиды. Сопоставление костюма Ирана времени Младших Аршакидов (12-225 гг. н.э.) и ранних Сасанидов (в период с первой половины III по V вв.) показывает, что количество сходных микроэлементов в первое время (особенно в течение III в. н.э.) было ещё достаточно большим, причём некоторое их число бытовало и много позже. Так, отец основателя династии Арташира I, Папак, бывший жрецом храма Анахиты и, предположительно, изображённый на известном граффити из т.н. «гарема» в Персеполе, как и некоторые другие персонажи оттуда представлены в верхней нераспашной «тунике» с вертикальной декоративной полосой, причём такая полоса сохранялась в мужском костюме и при поздних Сасанидах. В одном случае видим рукава, расширяющиеся книзу до локтя. Мальчики же по-прежнему носили верхние рубахи с очень короткими рукавами. В ранний период правители иногда ещё одевали запахнутые налево кафтаны. Как и раньше, носились как женское платье на бретельках (правда, оно снова вошло в моду в поздний период и отмечено у лиц низких рангов — например, музыкантш), так и два платья, нижнее из которых было длиннее, а также платья с треугольным вырезом ворота и женский драпируемый [-ющий?] длинный шарф. У мужчин сохранялись отдельные традиции декора штанов, а именно: с вертикальной полосой отделки спереди рядом круглых бляшек; полосой, окружённой двумя рядами мелких круглых бляшек; штанины из серии узких горизонтальный полос. Плечевая одежда также иногда украшалась рядами золотых бляшек с подвесками. Формы блях и медальонов парфянских поясов в раннесасанидское время можно увидеть у шаханшахов. Сохраняются и причёска мужчин-аристократов с накладными волосами, образующими два овальных выступа по бокам, а также ряд форм с завивкой волос. То же можно сказать об использовании в женской причёске завивки и сложных узлов. Многочисленные банты на одежде Сасанидов генетически связаны с крупными бантами на позднепарфянских мужских диадемах и женской причёске. Очень редкие в позднепарфянское время высокие сапоги с треугольным вырезом под коленом в позднесасанидское время неожиданно получают широкое распространение. Сохраняется и декор горизонтального ворота нераспашной одежды полосой с рядом круглых бляшек у царей, высшего жречества и других знатных лиц, а также украшение крупных предметов одежды вертикальными рядами круглых бляшек с каплевидными подвесками и декор тканей в виде сетки ромбов с кружком внутри каждого — документирован и у рядовых персонажей (охотник-простолюдин). Однако всё это — лишь отдельные элементы прежней костюмной традиции на фоне господства новых форм. Их больше, чем ахеменидских форм у Аршакидов, что объясняется в последнем случае непосредственной сменой династий (в то время как между Ахеменидами
(210/211)
и Аршакидами пролегала эпоха греко-македонского владычества), когда местные автономные правители Персиды (Парса) не могли не заимствовать отдельные элементы костюма имперской парфянской знати.
В целом, мы приходим к выводу о весьма динамичном развитии костюмных комплексов ираноязычной знати Ирана в античное и раннесредневековое время. При этом женский костюм, хотя он и документирован много беднее мужского, изменялся более радикально, и на каждом очередном этапе в нём оставалось меньше старых форм, чем в мужском. При Ахеменидах и Сасанидах наиболее важные «костюмные реформы» были проведены при смене династий, при первом правителе, т.е. в начальный период утверждения новой элиты (Кир II, Арташир I). Исключения из этого правила редки (изменения при Перозе предположительно в 60-х гг. V в. н.э.). К сожалению, арабское завоевание не сохранило нам источников о «костюмных инициативах» отдельных сасанидских шаханшахов. Весьма любопытны отдельные попытки возрождения древних, ахеменидских костюмных форм при Сасанидах. К ним можно отнести, например, мужские пелерины, разрезы спереди на подоле женских платьев и использованием шариков на концах кос.
Совершенно особой была ситуация при Аршакидах. У них (почти исключительно на нумизматических материалах) зафиксированы костюмные новшества не менее 10 правителей на разных этапах парфянской истории, причём далеко не все они вошли в историю как наиболее активные и могущественные в политическом отношении. Даже на погрудных изображениях на реверсе серебряных монет детальнейшим образом подчеркивались важные элементы декора кафтанов и причёски. Несомненно, нам пока известны далеко не все свидетельства подобных новшеств. Почему же именно парфянское время было столь богато костюмными инновациями? Это может объясняться сочетанием двух факторов. Во-первых, это весьма сложная структура государства (частично представлявшего собой федерацию автономных этнических княжеств, сохранявших собственные династии, монетную чеканку и оригинальные черты в парадной одежде). На западе Парфянской державы сохранялись автономные греческие города, заметным был экономический и культурный вклад семитских этносов. Поэтому одной из задач в рамках укрепления единства страны, вероятно, было создание относительно единого общеимперского интернационального придворного костюма. В отличие от Ахеменидов, такой костюм теперь носился не только представителями господствующего народа, но и, видимо, частично насаждался у иноэтничной знати вассальных княжеств. Он неоднократно «корректировался» верховной властью, и локальные элиты должны были приспосабливаться к этому. Во-вторых, парфянские владыки долго проводили «филэллинскую» политику и частично ориентировались на соседние эллинистические монархии Селевкидов и Птолемеев.
Заметную роль в развитии комплекса одежды древнего Ирана сыграли костюмные заимствования. Так, введение при первом ахеменидском правителе — Кире Великом, в процессе оформления придворного костюма империи, большой серии элементов одежды мидийцев и, отчасти, эламитов оказало заметное влияние на дальнейшее развитие одежды не только персов, но и соседних народов. При Аршакидах перенимались женские платья на бретельках, жреческие плащи типа himateon, ряд форм причёсок и ткани с греческими орнаментальными мотивами и изображениями божеств. При Сасанидах наблюдается заимствование восточноримских провинциальных элементов (наплечные медальоны, мужской подол с полуовальным выступом спереди) и единичные элементы, связанные с тюрками (ряд подвесок к наборному поясу).
Необходимо отметить определённую преемственность в костюме всех трёх великих доисламских династий в течение 1200 лет, прежде всего у мужчин. В плечевой одежде она проявилась в преобладании верхних нераспашных форм, употреблении для них различных «фигурных» (негоризонтальных) подолов и редком использовании стёганых одежд, в ношении парадных длинных широких плащей, завязанных на груди. Распространена была и вертикальная полоса декора. Укажем также на бытование золотых поясов и кушаков, скреплённых на животе «узлом Геракла», головных уборов, повязанных по нижнему краю лентами со свисающими сзади концами, причёсок с завивкой и париками. Весьма популярными были пёстрые ткани с простыми геометрическими узорами, прежде всего — сетчатые (в том числе с точкой внутри каждого квадратика) и с различными комбинациями из кружков.
|